Особливості будівництва каркасної лазні своїми руками

Людина, яка добре розбирається в будівельних технологіях, погодиться з твердженням, що оптимальним конструктивом для лазні є каркас.

Хтось може заперечити, що домашня банька неодмінно повинна бути рубаною і приведе в якості аргументів народні традиції, гарний зовнішній вигляд і високу екологічність.

Ми не будемо сперечатися з цими фактами. Лише зазначимо, що рубану лазню все одно доведеться утеплювати, створюючи з нуля другий рівень обшивки та оздоблення.

Товщина дерев'яних стін у 15-18 см явно недостатня для збереження тепла - головного чинника комфорту в будь-якій лазні.

Підрахувавши всі витрати, ми побачимо, що будівництво каркасної лазні обійдеться дешевше використання колод чи цегли. Тривалість процесу споруди зазвичай не перевищує 4 тижнів, а при інтенсивному веденні робіт можна вкластися і в 14 днів.

Принагідно зазначимо й інші вагомі переваги каркасної технології:

• Незалежність від сезону-
• Мінімум усадочних деформацій-
• Можливість прихованої прокладки інженерних комунікацій-
• Різноваріантність обробки.

Усі відгуки власників каркасних лазень можна поділити на дві групи. Той, хто не полінувався вникнути в тонкощі процесу, зробив все акуратно і ретельно, повністю задоволений результатом. Лазня з дерев'яним каркасом добре тримає тепло і виглядає не гірше зрубу.

Інші власники, а їх на порядок менше, скаржаться на погану теплоізоляцію, оскільки нерозумно заощадили на ній при будівництві. Іноді зустрічаються претензії на гниття деревини, яку забули обробити, або ж неякісно антисептировали будівельники. Ряд нарікань лунає на адресу хиткого каркаса, побудованого з тонкої дошки і не посиленого підкосами.

Для того, щоб отримати правильне уявлення про те, як побудувати каркасну лазню своїми руками і не наробити помилок, розглянемо основні етапи технології.

Фундамент

Каркасне спорудження не боїться усадки грунту, оскільки побудовано їх деревини - досить міцного і еластичного матеріалу.

Невелика вага - ще один плюс на користь каркасної технології. Завдяки цьому фундамент під лазню  можна вибрати найдешевший. Стовпчастий або пальовий, плитковий або мелкозаглубленний стрічковий - всі вони добре підходять для такої будови.

Головне, щоб верхній зріз цоколя, на який ляже опорний брус, був рівним і добре гідро ізольованим (обмазка мастикою, укладання руберойду в 2 шари). Сам брус краще вибрати з деревини твердих порід (дуб, граб, модрина) і також якісно обробити антисептиком.

Для зв'язку дерев'яного пояси з фундаментом можна використовувати анкерні кріплення з арматурних стержнів діаметром 14-16 мм з гачком на кінці, заглибленим у бетон на 15-20 см. На іншому кінці анкерів нарізається метрична різьба під гайку.

Ось так схематично виглядає фундамент з брусом, підготовленим під встановлення стійок каркаса.

Каркас

Кутові стики бруса з'єднують «в лапу» і садять на анкера. Після цього на них за рівнем виставляють крайні вертикальні стійки перерізом 10х15 см і закріплюють укосинами. Середні стовпчики вирівнюють по шнуру. Зверніть увагу на те, що товщина стійок повинна бути дорівнює товщині утеплювача, який буде закладатися між ними.

Крок каркасних стійок вибирають в інтервалі від 60 до 80 см. До опорного бруса їх кріплять сталевими скобами. Не забувайте про встановлення укосин (підкосів) - міцних брусків або дощок перетином 50х150 мм Вони значно підвищують об'ємну жорсткість всієї конструкції.

Для невеликого в плані будівлі (3х4, 4х5 метрів) каркасна технологія допускає установку підкосів тільки на кутових стійках. Для більш просторого і високого будови їх рекомендується ставити в кожному прольоті.

Якщо у ваших планах намічена каркасна баня з мансардою для відпочинку та чаювання, то обов'язково зробіть детальний креслення (план + вузли). Це будова більш складне, ніж варіант з низькою двосхилим дахом.

Балки перекриття за наявності мансарди повинні бути більш товстими, щоб без критичного прогину витримати вагу людей і меблів. Спирати їх слід на суцільний обв'язувальний брус, а не на тонкі дошки обшивки.

Дах

Кріплення верхнього обв'язувального бруса до стійок можна виконати з'єднання «шип-паз». Для фіксації балок перекриття до стійок підійде перфорована сталева пластина, закручена у вигляді куточка.

Кроквяні ноги зручно кріпити до балок через монтажні пластини.

Установку кроквяної системи мансардного даху починають з монтажу двох крайніх ферм. Зав'язавши їх коньковим брусом, між ними натягують шнур і виставляють за нього інші елементи конструкції.

Встановивши каркас даху, можна приступати до набивання риштування. Її крок вибирається в залежності від виду покрівельного покриття. Для монтажу шиферу на холодної покрівлі достатньо встановити три дошки під кожен аркуш (по краях і посередині).

Якщо ж буде використана м'яка черепиця, то доведеться зробити суцільний настил з обрізної дошки (25-30 мм) або укласти плиту OSB. Металочерепиця - проміжний варіант. Під неї решетування ставлять з кроком 20-30 див.

Обшивка та утеплення каркаса

Найкращим матеріалом для обробки лазні була і залишається деревина. Конкретний вид облицювання кожен вибирає по своєму смаку. Оздоблення усередині лазні  може бути виконана вологостійким гіпсокартоном, шпунтованої дошкою чи вагонкою.

Зовні можна використовувати обрізну дошку, сайдинг або блокхаус, який додасть будівлі вигляд зрубу.

Обшивати стіни лазні зсередини плитою OSB не бажано. Вона не пропускає водяну пару і проблемна з точки зору екології (фенолформальдегідні смоли). Замість цього використовуйте звичайну обрізну дошку. Вона не дорожче стружкової плити, добре дихає і не виділяє токсичних сполук.

З утепленням варіантів менше. Пінопласт ми розглядати не будемо. Він не тільки токсичний при горінні, але і повністю перекриває шлях для дифузії водяної пари через стіни. При контакті з деревиною він сприяє прискореному гниття останньої.

Залишається мінеральна і ековата. Для першої необхідна захист від вологи. Тому зсередини стіни перед обшивкою оббивають пароізоляцією, а зовні ставлять плівковий гідро-вітробар'єр.

Якщо утеплення лазні буде проводитися з використанням ековати, то паробар'єр не знадобиться. Цей вид утеплювача являє собою распушенную деревну целюлозу. На відміну від мінвати вона не намокає від водяної пари.

Нанести ековату можна вологим способом зсередини, використовуючи выдувочную установку. Після висихання її закривають шаром крафт-паперу, після чого набивають на стійки дерев'яну обшивку. При сухому способі утеплення ековату пошарово засипають в порожнині між зовнішньою і внутрішньою обшивкою.

Утеплення та гідроізоляція парилки - окрема тема. Тут потрібно використовувати перевірений роками конструктив. Він дозволить уникнути гниття деревини під дією вологи і високої температури.

Оскільки капітальні стіни каркаса у нас вже утеплені, залишається зробити теплоізоляцію внутрішньої перегородки і стелі. Утеплювач сюди можна поставити той же самий, а його поверхню, звернену в парилку, необхідно захистити від вологи алюмінієвою фольгою.

Підрахувавши площа стелі і стін парильного відділення, можна купити фольговану мінвату або спінений поліетилен з шаром з алюмінію.

Захистивши утеплювач рулонної ізоляцією, всі її стики потрібно ретельно проклеїти стрічкою з шаром з алюмінію.

Після цього залишається набити на стійки антисептированную решетування з бруска і закріпити на ній липову або вільхову вагонку - найкращий матеріал для обробки стін парилки.

Проектуючи пристрій каркасної лазні, не забудьте про отвори для вентилювання мийного і парильного відділень. Там потрібно буде поставити электровытяжку, що закривається жалюзійних гратами. Вона допоможе швидше видалити вологу після банних процедур.

В підпільному просторі мийного відділення потрібно передбачити пристрій простої системи каналізації, забезпечивши воді можливість вільного стоку в септик.

У парильні підлогу найпростіше зробити з керамічної плитки, уклавши її на шар жорсткого утеплювача, захищеного зверху гідроізоляцією.

Орієнтовні витрати на будівництво

Вартість 1 м2 каркасної лазні, побудованої під ключ, становить від 10 до 15 тисяч рублів. У цю ціну входять всі матеріали і робота по влаштуванню малозаглибленого стрічкового фундаменту, каркаса, покрівлі, утеплення стін (мінвата 15 см), встановлення столярки та сантехніки. Вказаний діапазон цін передбачає прокладку електрики, встановлення сантехніки та печі-каміна.

Взявшись за самостійне зведення даного об'єкта, ви знизите його вартість майже на третину. За даними, наведеними домашніми умільцями, вартість каркасної лазні площею 20 м2 становить менше 160 тисяч рублів (7-8 тис. руб. за 1 м2).