Щеплення плодових дерев: порівняльний огляд кращих способів схрестити дерева

Стандартні шість соток, які в недавньому минулому становили заміський ділянку для більшості садівників нашої країни, складно заповнити різними плодовими рослинами так, щоб не доводилося обмежувати власну фантазію. Дуже мало місця. Враховуючи той факт, що на ділянці будуть розміщені і якісь будівлі, стає зовсім сумно. Виявляється, що виходом із ситуації може стати щеплення плодових дерев. Виробивши певний навик в правильному виконанні цієї нехитрої роботи, можна прикрасити свій сад яблунями або грушами, на гілках яких будуть виростати плоди різних сортів. З кращими способами щеплення плодових дерев ми вас зараз і познайомимо.

Зміст

Введення в основні поняття

Спочатку варто ознайомитися з основними поняттями, які будуть застосовуватися, коли ми говоримо про технології щеплень:

Підщепу. Так називається рослина, на яке ми будемо прищеплювати новий сорт. Як правило, щеплення робиться в нижню частину рослини. Це може бути ствол (штамб) або корінь.
Щепу. Це та частина сортового рослини, яка буде щеплена на підщепу. Привой буде утворювати верхню частину рослини, яка відповідає за його сортові ознаки.

Підщепу і прищепа повинні підходити один одному. В іншому випадку приживлення може не відбутися. Зазвичай підбирають рослини, що знаходяться в ботанічному спорідненість. Не можна на березу прищепити грушу. Для неї підійде лісова груша або айва, якщо задумано створення карликового сорту. Втім, груші, на окремих гілках яких ростуть яблука, дуже часто зустрічаються.

Ця таблиця сумісності рослин допоможе вам швидко зорієнтуватися, які з рослин-підщеп можуть бути щеплені за допомогою рослин-щеп

Технологія щеплень плодових рослин

Для щеплення важливо правильно вибрати час. Активний рух соків у рослині допомагає швидше прижитися Прищепити, тому весна чи літо – найкращий час для таких робіт.

Існують наступні способи щеплення плодових дерев, активно використовувані в садівництві:

окуліровка ниркою (вічком);
за допомогою держака.

Як правило, для проведення окулірування вибирають і літній, і весняний періоди, а для робіт з держаком кращої вважається все-таки весна.

Варіант 1 – окулірування за допомогою вічка

При окуліровці привоем є нирка сортового рослини. Від того, на якій стадії пробудження вона знаходиться, залежить оптимальний термін проведення окулірування.

Результат окулірування ниркою (вічком) відмінно видно на цій фотографії: навесні ця нирка стане активною, і нова гілка буде мати всі ознаки щепленого сорту

Для пробуждающейся нирки кращим часом вважається початок сокоруху – весна. До самого підщепі теж пред'являються суворі вимоги: у рослини повинна бути еластична і м'яка кора. При використанні сплячою нирки кращим часом проведення робіт вважається друга половина літа.

Підготовка підщепи до щеплення

Навколо рослини-підщепи необхідно тижні за два добре розпушити грунт і звільнити її від бур'янів. Поливають деревце при необхідності. Не потрібно робити щеплення на південній стороні стовбура рослини, тому що нирка може засохнути під впливом сонця, так і не встигнувши толком прижитися.

Порядок проведення робіт

З держака знімаємо нирку. Для цієї роботи нам потрібен гострий ніж. Погано заточеним інструментом можна пошкодити прищеплювальний матеріал і привести його в повну непридатність. Разом з ниркою зрізаємо щиток – невелику ділянку кори. Деревини при цьому намагаємося захопити якомога менше. Якщо роботи проводяться влітку, то над ниркою і під нею в 1,5-2 см робиться надріз, після чого вона зрізається зліва направо. Якщо справа відбувається навесні, нижній щиток має сенс зробити довше на 1-1,5 см.

Нічого надприродного у виконанні цієї роботи немає; з часом, отримавши навик, ви будете виконувати її практично на автоматі

Готуємо підщепу, для чого надрізаємо на ньому кору і частково її відокремлюємо. Навесні зробити це дуже легко. Надріз повинен вийти у вигляді букви «Т». Відгинаємо куточки і отримуємо кишеньку, який за розміром має співпадати з прищепою. Якщо щиток виявився завеликий, підрізаємо його. Нирка вставляється в утворився кишеню точним рухом зверху вниз. Робимо це акуратно, притримуючи прищепа за верхню честь щитка. Фіксуємо положення нирки обв'язкою з плівки.

Якщо окуліровка плодових дерев проводилась у весняний період, то через 15 днів нирка повинна прорости. Цей факт засвідчить позитивний результат проведеної роботи. Знімаємо обв'язку, обережно розрізаючи її поперек витків. У разі річної окулірування чекати проростання бруньки доведеться до майбутньої весни.

Варіант 2 – щеплення черешком

Прищеплення живцями плодових дерев застосовується в тих випадках, коли:

окуліровка не дала потрібного результату;
дерево пошкоджене, але ви маєте намір його зберегти;
потрібно один сорт рослини замінити на інший;
крона деревця добре розвинена тільки з однієї боки і для іншої сторони потрібні нові гілки.

При використанні держака роботи теж проводяться різними способами: в розщіп, копулировкой, в полурасщеп, за кору, в бічній розріз і т.д ..

Проста і поліпшена копулировка

Для щеплення плодових дерев цим способом живці та гілки підщепи вибирають однакової товщини. При простій копулировке на гілці підщепи та на черешку робимо косі зрізи довжиною приблизно в 3 см. Накладаємо зріз живця на зріз підщепи та місце їх з'єднання фіксуємо плівкою або ізолентою. Верхню частину зрізу змащуємо садовим варом. Ця робота проводиться на початку весни, а про результат її можна буде говорити місяці через 2-2,5, коли відбудеться зрощування підщепи з привоем.

На малюнку добре видно, ніж проста копулировка відрізняється від поліпшеною: у другому випадку більша площа зіткнення дасть можливість рослинам активніше зростатися

Для поліпшеної копулировки створюють додаткову поверхню для зрощування рослин. При цьому зріз на обох рослинах роблять не гладким, а у вигляді блискавки. Цей зигзаг утворює своєрідний замок при з'єднанні, що забезпечує кращу стиковку.

Схема схемою, але фотографія завжди краще передає всю специфіку виконуваної роботи. Ну що ж, переконайтеся, що нічого складного в ній немає

Використання бічного розрізу

На бічній поверхні підщепи робиться надріз в глибину так, щоб до протилежної сторони залишалося приблизно 3 см. Прорізаємо в довжину 4-5 см. У нижній частині живця роблять зріз таким чином, щоб утворився двогранний клин. Вставляємо клин в розщіп на підщепі. Його широка сторона повинна збігатися із зовнішньою поверхнею гілки. Міцно фіксуємо положення держака.

При щепленні в бічній розріз прищепа входить в підщепу своєрідним клином, і дуже важливо, щоб поверхня його кори збіглася з корою гілки; У цьому положенні їх і потрібно фіксувати

Коли підщепу значно товщі

При товстому підщепі застосовують щеплення за кору. На нижній частині живця роблять зріз під кутом в 30 градусів. Кору на підщепі розрізають, після чого в утворився кишеньку вставляють держак. Втім, кору-то якраз можна і не розрізати. Для цього ретельно бинтують підщепу, щоб кора не порвалася в процесі робіт. Після цього акуратно відокремлюємо кору від стовбура. Для цього краще застосовувати копуліровочний ніж, у якого є для цієї мети спеціальна кісточка. В кишеньку поміщаємо держак, фіксуємо плівкою щеплення, а її місце змащуємо садовим варом.

При щепленні за кору поверхню кори можна надсечь, а можна просто поступово відтягнути, попередньо добре зміцнивши її, щоб не порвалася

Створюємо новий сорт

Для цієї мети краще всього підходить перещеплення вже дорослих плодових дерев, вироблена в розщіп. Від створу рослини-підщепи залишаємо приблизно 10-30 см. Все скелетні гілки у нього спилюємо. В пеньках проробляємо поздовжні розщепити глибиною приблизно 5 см. Якщо гілка товста, то в неї можна поміщати навіть два держака-прищепи. Для тонкої гілки підійде полурасщеп (НЕ наскрізний). Живці обрізають так, щоб утворилися «плечики» (прямі уступи), якими вони будуть спиратися про поверхню пенька. В розщіп набивають глини, а верх держака і пенька змазують садовим варом. Місце щеплення фіксують.